Идея поехать в Бутан возникла у меня давно. В 1978 году мне случайно попала в руки книжка :
Мишель Пессель"Путешествие в Мустанг и Бутан". В то время, о поездке так далеко невозможно было даже мечтать, а все даже простые "загранпоездки" жестко контролировались вездесущим парткомом и КГБ - я решил, что в Бутан рано или поздно мне придется поехать... И вот, почти через 30 лет после того путешествия, которое совершил Мишель Пессель...
Бутан - государство в Гималаях, между Индией и Тибетом(Китай), по площали равное Швейцарии. В семидесятые годы Бутан получил независимость от Индии и потом вступил в ООН. Вся территория Бутана - горы. Обитаемая зона - в основном районы на выслтах от 2000 до 3500 метров.
С севера по границе с Китаем проходит Большой Гималайский Хребет, высотой до 7500 м.
В Бутане страной правит король, который активно участвует в управлении и заботится в буквальном смысле слова о каждом жителе страны
Бутан - буддийское государство, в Бутане распространен тибетский буддизм (ваджраяна), его основные школы в Бутане - Каргюй и Ньингма.
В Бутане особое внимание уделяется сохранению природы и животных. Убийство животных, в том числе и домашних, почти на всей территории Бутана запрещено. Кроме того буддийская религия считает убийство страшным грехом, и вряд ли кто осмелится убить животное... В Бутане проживает огромное множество диких животных - и слоны, и носороги, и леопарды, и обезьяны, и гималайские медведи.
Ввоз химических удобрений в Бутан строго запрещен королем. Все сельскохозяйственные продукты Бутана экологически чистые, и другими быть не могут.
Рубка деревьев в Бутане разрешена только с санкции лесного министерства и с уплатой соответствующих налогов. Деревья, подлежащие рубке, специально маркируются и учитываются.
На голых склонах выращиваются помимо всего прочего новые леса.
В Бутане нет нищих и нет голода. Бутан полностью обеспечивает себя продуктами. Избыток сельскохозяйственной продукции продается в Индию.
Преступность в Бутане почти отсутствует.
В Бутане реформа образования прошла более 30 лет назад. Сейчас реформа приносит ощутимые плоды. В стрене развита сеть начальных школ, средних школ, высших школ (эти три ступени - 12 лет обучения, типичные для многих бутанцев), и колледжей. Лучшие ученики посылаются учиться за границу. Людей с европейским, американским или японским образованием довольно много. Практически все население говорит по-английски, при этом младшее поколение и школьники - очень неплохо.
В Бутане огромное количество больших и маленьких буддийских монастырей и светских буддийских училищ. Ламы и монахи пользуются большим уважением.
Через весь Бутан проходит фактически одна автодорога, не очень широкая, от которой имеется несколько ответвлений к важным центрам. Автомобилей в Бутане немного.
Телевидение во всем Бутане запрещено указом Короля. Домашние телевизоры могут быть использованы только для просмотра видеопрограмм. Впрочем, обсуждается вопрос о создании национального телевидения.
В летнее время большинство населения занято работами на своем участке и в своем саду. В более свободное, зимнее время, люди путешествуют - ходят лечиться к теплым источникам, навещают родственников и друзей, отправляются в паломничество по святым местам, также в Индию и Непал.
Одной из важнейших внутренних проблем сейчас является защита полей от диких кабанов. Те крестьяне, которые не могут огородить участок колючей проволокой, вынуждены дежурить по ночам. Королевское правительство думает о принятии срочных мер, в частности о помощи в огораживании участков.
Туризм в Бутане ограничен - не более 2000 человек в год.
Иностранные консультанты и волонтеры охотно приглашаются правительством. Особенно много в Бутане специалистов из Швейцарии.
В Бутане никогда не случается кровавых столкновений и шумных безобразий, поэтому события в Бутане почти не освещаются западной прессой.
Самоназвание Бутана - Друк Йол (страна Дракона). Государственный язык Буната - Дзонгха (язык замков), родственный тибетскому. При этом используется тибетский алфавит.
В Бутане имеется 20 провинций, управляемых из 20 замков (дзонгов). Большинство основных дзонгов были построены в 16 веке правителем Шабдрунгом. Внутри дзонга помещается администрация и монастыри. Женщинам ночлег на территории дзонга запрещен. В больших дзонгах имеется сотни или даже тысячи комнат.
Дома в Бутане обычно стоят по-одиночке в горах. Постройка каждого дома производится на благоприятном месте в благоприятное время, определяемое астрологом. При строительстве домов, дорог и планировании участков учитывается экология, духи Земли и демоны гор не прощают загрязнения природы.
Бутанцы - люди серьезные, уважающие себя. Они живут в солидных, красивых домах. Любят работать в саду и огороде, любяи свою землю. В Бутане везде чисто, вдоль дорог сажают цветы и деревья. Бутанцы очень вежливы, и никогда ничего не требуют категорически. Если Бутанец хочет сказать, что надо идти направо, он задаст сначала вопрос "Куда ты хочешь идти - налево или направо ?", предлагая выбор. Лучше на этот вопрос не отвечать категорически, а спросить, что по его мнению лучше, а потом согласиться - так после некоторых переговоров будет "выбрано" направление ходьбы. Но не следует обольщаться. Если я резко скажу "Надо идти налево", бутанец попадет выразит некоторое замешательство, и мягко скажет "а не пойти ли может быть направо", давая мне возможность исправить ошибку. И не так то просто "уговорить" его пойти налево...
Бутанцы ходят в халатах, подобных узбекским. Женщины - в платьях тибетского типа. Всегда все чисто одеты. В торжественных случаях женщины одевают дорогие шелковые платья. При посящении дзонгов и монастырей все одевают церемониальные шарфы.
В горах живут Дрокпа - скотоводы, которые пасут яков. Если основное население живет на высоте 2000-3000, то дрокпа - на высоте выше 3000. Бутанцы могут купить у скотоводов яка, которого они никогда в своей жизни не видят. "Виртуальный як" пасется все время на высокогорном пастбище, а скотоводы, приходя в деревню, рассказывают о его состоянии. При этом они приносят сыр, масло и шерсть, а если хъозяин захочет - могут забить яка и принести мясо. Если як погибнет, скотоводы дают другого "виртуального" яка. Думаю, что в скором времени можно будет иметь своих "виртуальных" яков в Интернете!
Уровень образования в Бутане теперь высокий. Так как дома в Бутане в большинстве своем рассеяны по горам, детей со школьного возраста отправляют в школы-интернаты, в которых они учатся обычно 12 лет. На зиму детям дают трехмесячные каникулы, и короткие каникулы - летом, чтобы помочь родителям убирать урожай. Обычно, если кто-нибуль из родственников проезжает мимо интерната, он привозит детям подарки , сладости или деньги. В школах серьезно преподают английский язык, нередко - добровольцы из западных стран, и дети часто хорошо говорят по- английски. Здания школ - солидные и красивые, рассредоточены по всей стране. Сами школьники работают в пришкольном саду. Те, кто хорошо закончил школу и сдал экзамены, поступают в колледж, а потом в университет или едут учиться за границу - Индию, Японию, Америку, Европу.
Бутанский дом выглядит солидно снаружи - прочный и красивый, из массивных бревен, с резьбой и орнаментом, подобный виллам в Австрии. Обычно дом состоит из двух этажей с чердаком, на чердаке сушатся овощи. На второй (основной жилой) этаж ведет крутая лесница. Внутри дом не так роскошен - обычно деревянные стены и немного деревянной мебели, печка, на стенах - вырезки из журналов с киноактрисами и тибетские астрологические календари. В каждом доме обязательно небольшая комната для медитации с небольшим алтарем, у более бедных бутанцев - с бумажными картинками, у более богатых - с танками и фигурами божеств. На кухне нередко газовые баллоны.
Бутанская еда, подобно тибетской, состоит в основном из жирного чая, когда заварка счпется в молоко и кипятится, а еще добавляется иногда сало или жир. Для европейцев такой чай непривычен, и иногда пьется с трудом, хотя для нормального разговора требуется выпить немало чашек. К чаю подается зерно - рис, пшеница, обычно уж не совсем в сыром виде, а когда-то отваренное и прожаренное, а потом высушенное, производит впечатление обычной крупы. В общем можно конечно привыкнуть к такому питанию, но необычно... Бутанцы любят сыр, расплавленный и перемешанный со злым перцем. В общем гурманы или люди с чувствительным желудком рискуют в Бутане просто помереть с голода, если бы не гостиничное питание, напоминающее скорее китайскую пищу. По нашим представлением в бутанском доме холодно - бутанцы, как и тибетцы, очень холодоустойчивы. В монастырях вообще не принято отопления, и монахи часто ходят босыми - непонятно, как они живут зимой...
Хотя отдельные буддийские учителя появлялись в Бутане еще раньше, считается, что буддийское учение принес в Бутан Падмасамбхава. Его называют также Гуру Римпоче или Ургьен Римпоче. Падмасамбхава прибыл в Бутан верхом на тигрице и остановился медитировать в пещере - там где сейчас находится монастырь Таксан Лаганг. У Падмасамбхавы было две жены, одна - из Индии, а другая - из Тибета. Другая пещера, где медитировал Гуру Римпоче - в монастыре Кюрдже Лаганг в Бумтанге. У Падмасамбхавы имеется восемь различных манифестаций, в том числе страшные манифестации. Падмасамбхава обратил в буддизм всех демонов и всех приверженцев религии Бон и черных магов. До сих пор можно найти перерожденцев тех бонских лам, которых в свое время обратил Падмасамбхава в буддизм. Они умеют превращаться в зверей и птиц, летать по воздуху, и в совершенстве владеют черной магией. В основном такие ламы сосредоточены в центральном Бутане. Далее на восток уже Бон существенно преобдалает.
Падмасамбхава почитается в Бутане не меньше, чем сам Будда. Его основное изображение - с ваджрой в правой руке и со скипетром в левой руке, в рукоятке которого несколько человеческих голов. Обычно справа и слева от Падмасамбхавы - его две жены. Вокруг часто изображают 8 манифестаций Гуру Римпоче.
Пема Лингпа жил примерно в 15 веке. Его перерожденец - тульку, настоятель монастыря Гантей Гомпа, к западу от перевала Пеле Ла, разделяющего западный и восточный Бутан. В своих медитациях Пема Лингпа видел промежуточные состояния после смерти, многочисленных богов и демонов. Пема Лингпа поставил священные танцы в том виде, в котором он видел в своих медитациях. Наиболее почитаемое место, связанное с Пема Лингпа - монастырь Гантей Гомпа.
Шабдрунг Нгаванг Намгьел был одновременно буддийским учителем и королем Бутана. Шабдрунг в 16 веке объединил весь Бутан и построил повсюду укрепленные крепости (дзонги). По сути дела современный Бутан с системой дзонгов и монастырей реализует проект Шабдрунга. Политическая система Шабдрунга, в которой власть делили верховные ламы и администрация дзонгов, была заменена на монархию, и теперь ламы принимают значительно меньшее участие в управлении государством. Впрочем, короли Бутана показывают высокий "профессионализм" и справляются со своей работой великолепно.
При посещении храма сперва нужно поклониться (сделать троекратное простирание) перед пустым троном, стоящим противоположно алтарю, и повернутым на 45 градусов в сторону входа. Затем следует совершить поклон (сделать троекратное простирание) перед основныи алтарем, и внести небольшие пожертвования перед алтарем, за это лама из золоченого кувшина, украшенного павлиньими перьями, нальет в ладошку немного святой воды, которую можно пить и растирать себе лицо. Далее следует обойти все скульптуры алтаря и поклониться каждой, иногда делаются также небольшме пожертвования. Если храмовый комплекс состоит из многих помещений со многими алтарями, то поклон ламе делается только в главном зале, а поклоны алтарям и пожертвования - в каждом. Во многих храмах имеются частично закрытые помещения, куда можно пройти по особой просьбе, и поклониться специальным алтарям, или попросить открвть отдельные скульптуры.
В некоторых залах можно бросить жремий, обычно - три обыкновенных игральных кости, которые предлагает лама. При этом называется благоприятная сумма трех костей. В случае других исходов лама рекомендует монастырь для посещения или соответствующие ритуалы.
В Бутане трудно заблудиться.
Основная дорога связывает следующие дзонги
Паро ---- Тимпху --- Пунаха, Вангди ---- Тонгса --- Джакар ---- Мангар ---- Ташиганг
Дорога была построена 20-30 лет назад.
На север от основных дзонгов идут частично дороги, частично тропы к нескольким северным дзонгам, расположенных выше в горах. Не все дзонги имеют автомобильный подъезд.
На Юг вдоль рек ведут несколько дорог в Индию, в Западную Бенгалию, Ассам и Арунаджал Прадеш. В Индии более стабильная обстановка - в Западной Бенгалии. В других штатах, граничащих с Бутаном, ведется затяжная война с сепаратистами и поездки туде ограничены или невозможны. Сикким тоже граничит с Бутаном, но нет хорошей прямой дороги, и поэтому в Сикким едут через Индию. После смерти последнего короля Сиккима страна была преобразована в обычную провинцию Индии и потеряла статус частичной независимости.
На севере Бутана - граница с Тибетом (Китай), исторически имеется несколько дорог через Гималайский Хребет, самая удобная из них - на западе от Паро, по которой раньше многие паломники ходили во Лхаса. Сейчас с Китаем нет дипломатических отношений, и все дороги в Тибет. При этом спорные вопросы по поводу границ урегулированы соглашениями. Охрану границы с Китаем ведут индийские войска.
Сколько народу живет в Бутане - полная загадка. Для вступления в ООН и получения независимости от Индии требовалось набрать миллион населения - каким-то образом это смогли сделать, как утверждают некоторые комментаторы, немножко исказив статистические данные. По одним оценкам в Бутане живут 600 000 человек, по другим - 2 600 000 человек. Но где живет так много народа - я не смог понять, потому что все деревни и поселки, которые я видел, были очень маленькими.
Основной народ Бутана - западные бутанцы, говорящие на языке Дзонгка. На востоке проживает несколько различных народностей, говорящих также на языках, родственных тибетскому, в общем то понятных другим, но с некоторыми различиями. В горах, на высотах до 4000 метров и выше, живут горные народы дрокпа, которые пасут стада. Летом они поднимаются на большие высоты, а зимой спускаются вниз. Дети горцев стали сейчас посещать обычные бутанские школы.
В Бутане живет также немало тибетских беженцев. Часть беженцев принимает бутанское гражданство и живет наравне со всеми. Другие отказываются принять бутанское гражданство несмотря на уговоры правительства, и хотят переселиться в Индию, но индийские власти далеко не всегда дают на это разрешения.
Непальские и индийсеие поселенцы живут в основном на юге Бутана. Король поощряет их к ассимиляции и за смешанные свадьбы предлагает дорогие подарки. Тем не менее въезд новых поселенцев из Непала и Индии резко ограничен, потому что в катастрофически перенаселенной Индии нашлось бы много миллионов, желающих переехать в Бутан. Получившие бутанское гражданство непальцы и индусы нередко выступают за демократию (а иногда - за коммунизм) и критикуют короля. Политические течения на юге Бутана могут стать серьещной причиной нестабильности в будущем.
Жители Индии могут свободно въезжать в Бутан, но на ограниченные сроки. Иностранные специалисты как правило не получают разрешений на неограниченное пребывание в Бутане, а живут там только на время контрактов.
Когда я прилетел в Паро через Калькутту, меня встретил Чиме. Аэропорт представляет собой одну не очень широкую бетонную полосу около реки, затерявшуюся в зелени. От аэропорта мы ехали по узкой асфальтовой дорожке по фантастически красивой долине. Мне казалось что я попал на другую планету. Вдоль дороги - аккуратно посаженные деревья и цветы. Редкие солидные дома, украшенные резьбой и орнаментом - как в Австрии. И почти нет машин. Видя прохожих, Чиме подавал негромкий звуковой сигнал - таковы правила.
Отель "Гнездо тигрицы" находится в нескольких километрах выше Паро, напротив знаменитого монастыря Тактсанг Лакханг. Отель состоит из нескольких коттеджей в бутанском стиле, украшенных молитвенными флагами и тибетскими танками (иконами на ткани). Практически во всех отелях Бутана - печное отопление, и в комнатах стоят печки с дровами. Пища напоминает скорее китайскую - овощи, мясо, салаты. Собственно бутанская еда - чили с сыром, страшно острая смесь, от которой все горит...
Веранда отеля представляет собой прекрасное место для созерцания. Вокруг только горы, леса, и монастыри на вершинах. Неожиданно погрузившись в такой мир, я не сразу сообразил, что попал в страну медитации...
Вечером в отеле за ужином собираются гости - в основном американцы, немцы, швейцарцы, индийцы. Гости чаще старшего возраста, побывавшие во всех странах мира. Среди гостей можно найти специалистов по буддизму, выдающихся этнографов, лингвистов, кинооператоров, опытных путешественников, организаторов походов. Они рассказывают о путешествиях в Тибет, во Лхаса, о паломничестве на гору Кайлаш, где обитает сам Шива, об удаленных уголках Непала, о Бирме и Лаосе. Сопровождающие гостей бутанцы обычно имеют западное образование и хорошо говорят по-английски, они распрашивают нас про компьютеры, Интернет и новости в западных странах.
Создается ощущение высшего аристократического общества в сказочной стране Шангри-Ла...
В нескольких километрах вверх от отеля находится разрушенный дзонг - Другьел дзонг. Дзонг несколько раз горел во время войн, и сейчас реставрируется. О дзонга отходит подземный ход к реке для снабжения дзонга во время осады.
Здесь кончается автомобильная дорога. Со стороны дзонга видна гора Чжомолгари высотой 7400 метров на границе Тибета и Бутана. Гора считается священной и восхождение на нее запрещено. На запаж от дзонга идет тропа в Тибет. Исторически эта тропа считалась одним из наиболее удобных путей из Индии во Лхаса, по ней ходило в прошлом немало путешественников и миссионеров. По воспоминаниям Чиме, его родители в 40-е годы тоже ходили во Лхаса по этой тропе, путешествие занимало 3-4 дня и не было особенно сложным. Сейчас тропа закрыта по причине сложности отношений с Китаем. Дзонг охраняет также индийский гарнизон.
Важной тропой от Другьел-дзонга является тропа вдоль Китайской границы, которая проходит через пятитысячные перевалы к Лингши-цзонгу и далее в долину Тимпху. По этой тропе проходит "Чжомолгари трек" - маршрут у подножия горы Чжомолхари, который можно пройти за несколько дней, через малонаселенные и совсем дикие места между семитысячными вершинами. Чжомолхари-трек - великолепный маршрут для тех, кто хочет посетить горный Бутан и располагает минимумом времени.
Дзонг Паро - огромный и неприступный, стоит над рекой и соединяется закрытым мостом. Внутри дзонга - администрация и несколько монастырей с великолепными танками на стенах. Мне повезло - я посетил дзонг во время первого дня фестиваля. В зал храма женщины не допускались, но им можно было наблюдать за ходом фестиваля с веранды второго этаха, как в еврейских синагогах.
После пуджи (молитвенного ритуала) начались танцы.
Танец 21 черных шляп (Шана) был разработан Шабдрунгом. Этот танец исполняется одним из первых на фестивалях и церемониях очищения дзонгов, храмов, ступ и чортенов. Танец исполняется монахами без масок в широких черных шлапах, типа латинамериканских сомбреро. В руках у танцоров - барабаны, в которые они бьют с помощью железных крюков. Танцоры изображают могущественных йогов, которые согут убивать и воссоздаваит все живое. Они обращают в Буддизм тех существ, которые чрезмерно агрессивны, настраиваясь на их угрозы, но сохраняя внутри себя полностью спокойное и мное сознание. Они выглядят как тантрические йоги, творящие добро всем существам, но принимающих ужасные обличья, и растворяя в своей мудрости пять грехов, которые потом рассеиваются в пустоте. Во время танца строится тантрическая мандала, а затем демоны изрубаются на куски. Второй танец черных шляп связан с битьем в большой барабан. В данном случае барабан представляет собой учение Будды, ибо учение не может быть выражено через видимые формы...
Танец страшных божеств (Тонгам). В середине сцены кладется черный треугольник, символизирующий смерть. В центре треугольника круг, символизирующий сердце. Танец связан с ритуальным жертвоприношением, при котором "сердце" протыкается ножом. Для этого божества в страшных масках пцтаются собрать всех злых духов и сосредоточить внутри треугольника. Как только это выполнено, наиболее опытный монах протыкает "сердце" ритуальным кинжалом. Это наиболее опасная и ответственная часть танца, хорошо завящанного на черную магию. Жертвоприношение является спасением человечества. В этом танце демонстрируется также сверхъестественная способность Гуру Ринпоче обращения десонов и людей, погрязших в злобе и агрессии, с помощью ваджры и высшего благословления.
Метров сто над дзонгом находится сторожевая башня, которую преобразовали в национальный музей. В музее - много буддийских икон и скульптур, а наверху огромный алтарь с изображениями Будды, Гуру Римпоче и Самантабхадры.
В поселке находится небольшой королевский дворец с садом, огромный чортен и торговый центр, состоящий из двух десятков магазинов. Торговый центр не оживлен, в магазинах в основном продукты, ткани, одежда и простые хозяйственные товары, немного сувениров для туристов.
Около Паро находятся два важнейших буддийских монастыря - Кюйчю Лакханг и Дунгтце Лакханг.
Спрятанный в саду изысканный монастырь Кюйчу, находящийся в Бумтанге монастырь Джампей, еще монастырь Джокханг во Лхаса и один в окрестности Шигацзе на Тибете составляют прямоугольник, В 7 веке, еще до Падмасамбхавы, царь Тибета Сонгстен Гампо увидел эти монастыри в медитации. Чтобы победить страшную демоницу Табета, там, где ее сердце, был воздвигнут монастырь Джокханг (Лхаса 638 год). У ее левой ноги в 659 году - Кюйчю Лакханг в Паро, а у ее левого колена - Джампей Лакханг в Бумтанге. Всего же по плану царя Сонгстен Гампо ьыло построено 108 храмов. В 1968 году королева-мать Аши Кесанг построила второй храм, который является точной копией первого. Монастырь считается одной из главнейших святынь, и часто посещается представителями королевской семьи. Несколько раз, когда мы пытались пройти в монастырь, вход был запрещен по-причине визита членов королевской семьи или высших гостей.
В последний день повсюду был траур по поводу смерти Ринпоче, ламы королевской семьи, и в монастыре Кюйчу проводились специальные пуджи. Дамчо сказал, что если там будет Король, то он попросит короля разрешить мне войти, и король не откажет. Когда мы вошли во двор монастыря, мы увидели большое количество стариков, сидящих у молитвенных колес, которые крутили колеса и читали молитвы.
Старики в Бутане, особенно те, кому уже трудно работать, посвящают остаток жизни посещению монастырей и святых мест, молитвам и вращению молитвенных колес. Для этой цели маленькие монастыри есть в каждой деревне и рассредоточены по холмам повсюду. Монастыри также помогают им . Старики кроме всего прочего читают молитвы за здравие королевской фамилии. Королева-мать особенно заботится о монастырях, и постоянно объезжает монастыри страны, помогает старикам, которые крутят молитвенные колеса, и делает подарки. Не удивительно, что в ожидании Королевы-матери в монастыре Кюйчу собралось много стариков... Наоборот, те старики, которые не занимаются молитвами и медитациями в монастырях, вызывают подозрение. Про них говорят, что они занимаются черной магией...
Когда мы обходили вокруг монастырь Кюйчу, Дамчо показал мне, что через главные ворота вошла Королева-мать в сопровождении придворных дамам. "Тебе не повезло" - сказал мне Дамчо. Вход в монастырь пришлось отложить.
Монастырь Дунгтце Лакханг по другую сторону реки напоминает большой квадратный чортен. Мне также не удалось войти во внутрь, однако, когда я попросил Дамчо принести пожертвования для монастыря, из храма вышел монах и предложил мне кувшин со святой водой.
В горах над Паро находится много маленьких монастырей и мест уединения. Буддийские монахи в Бутане иногда уходят в длительную медитацию - обычно на три года, три месяца и три дня, но иногда уходят и на двойной, и на четверной срок. Для медитации выбирается удаленная хижина, и жители окрестных деревень (обычно -родственники) приносят монаху продукты все это время. Из вещей монах берет только теплую одежду и книги для чтения. Мастера медитации, практикуя учение Миларепы, могут вырабатывать внутреннее тепло даже при хорошем морозе, и не замерзать зимой.
Монастырь Тактсанг Лакханг (гнездо Тигрицы) находится на 850 метров выше долины, над глубокой пропастью у скалы. Падмасамбхава прибыл туда в 853 году верхом на тигрице и медитировал в пещере, при этом его жены находились неподалеку около водопада и ткали ткани. Пещеру, где медитировал Падмасамбхава, открывают только один день в году примерно в июне во время муссонов, и тогда тысячи паломников, несмотря на непогоду, стремятся в монастырт. В монастыре - 8 храмов и около десятка монахов.
В том же месте медитировал Миларепа, который добрался до монастыря на восходе солнца, оседлав солнечный луч.
Хотя кажется, что монастырь находится прямо над пропастью, храмы ограждены перилами. Сзади находится глубокая трещина, которая считается логовом тигрицы. Сбоку от монастыря - водопад, в котором купались жены Падмасамбхавы, пока он медитировал, и несколько хижин для отшельничества. Сверху на горе - еще насколько монастырей и место для захоронения детей. В бутане принят обычай кремации, однако так как тибетская традиция оставлять тела мертвых в корм птицам считается самым лучшим способом похорон, когда тела отправляются прямо на небо, следуя этой традиции так еще хоронят маленьких детей, ибо для них это - самый бланоприятый обряд. Лица бутанцев, рассказывающих об этом, озарялись радостью.
Эта пещера принадлежала святрому по имени Пельпуг. Монастырь посетило немало великих буддийских йогов. Главный, небольшой, храм посвящен Падмасамбхава в виде Дордже Дролое, страшном воплощении, когда он прибыл в пещеру верхом на тигрице.
В одном из храмов - место поклонения Джигцен Пама, божеству ввиде свиньи, чья голова еле торчит из камней, а хвост спрятан глубоко в земле. В другом храме - алтарь, посвященный Пельпуг и алтарь, посвященный трем богиням, приносящим счастье.
Подъем к моначтырю занимает три-четыре часа.
Преодолев значительные подъем скводь рододендроновые леса, приходишь к обзорной точке. Оо обзорной точки монастырь хорошо виден, кроме того там же в буфете можно попить чаю и даже пообедать. Далее подъем занимает около получаса. Не все туристы допускаются к монастырю, так как недавно был инцидент - один голландец упал в пропасть, оступившись на тропе. Голандец отступал назад, желая найти лучшую точку для фотографирования...
Снаружи подход к монастырю кажется невозможным - на самом деле достаточно удобные каменные ступеньки спускаются от чортена к водопаду и поднимаются вверх к монастырю - главное при этом не смотреть в пропась и не бояться...
Те туристы, которые доходят до верху, обычно могут осматривать монастырь только снаружи. Мне повезло - Дамчо обладал достаточной властью чтобы выписать мне разрешение.
Поднимаясь на Тактсанг Лакханг, мы встретили принца Эчарэч (Паро Пенлоп), брата третьего короля и дядю существующего короля. Его сопровождали слуги, охранники и несколько гостей из Швейцарии. Вид у него был спортивный, он опирался на лыжные палки. По рангу Паро Пенлоп - управитель дзонга Паро, но сейчас он в правительстве Бутана курирует работу нескольких министерств. Паро Пенлоп долго распрашивал меня, кто я такой и откуда, и чем занимаюсь, потом он объяснил, что осталось подниматься совсем немного, и для подкрепления сил дал нам несколько ягод тамариска и шоколадки Кит-Кэт. Про Дамчо он сказал, что Дамчо работал у него секретарем около пяти лет, но "был очень ленивый", и все при этом засмеялись. Потом он приказал Дамчо беречь меня и показать весь монастырь Тактсанг Лакханг, и пожелал нам счастливого подъема.
По словам Дамчо, Паро Пенлоп работает в правительстве очень интенсивно и квалифицированно. Дамчо рассказывал, как он в южном Бутане охотился с Паро Пенлопом на слонах. Выскочил дикий буйвол, напал на слона, и поранил его. Буйвола пришлось убить, что до сих пор воспринимается как тяжкий грех. Потом надо было ехать в Индию, искать лекарства для слона, которого вскоре удалось успешно вылечить.
Мишель Пессель тоже вспоминает о своей аудиенции с Паро Пенлопом тридцать лет назад. Тогда Паро Пенлоп был молодой, но очень влиятельный. Паро Пенлоп практически с ним не разговаривал и ответил отказом на все его просьбы...
Столица Бутана - Тимпху, расположена в полутора часах езды от Паро. Город в его современном виде стоит не более 25 лет. По сути дела в городе только одна большая улица на двух уровнях, вдоль улицы стоят магазины, отели и оффисы контор. Много народу толпится у кинотеатра, где вечерами крутят индийские видеокассеты. На нескольких перекрестках стоят регулировщики, управляющие плавными "танцевальными" движениями. Попытка внедрить светофоры в Тимпху окончилась неудачей - крестьяне из глухих деревень не знали светофоров, и случались инциденты. Правительство и министерства находятся в огромном дзонге ыыерх по реке от города. Королевский дворец - еще несколько километров выше.
Когда я приехал в Тимпху, я встретился с господином Дава, органзатором моей поездки. Дава учился в Америке. Сейчас он купил дом на склоне горы напротив города. В доме он живет с женой, двумя дочерьми и многими родственниками. Дава похвастался мне, что у него -первая в Бутане личная страница на Интернете. В доме помимо гостиной, кухни и жилых помещений, имеется, как и везже в Бутане, специальная комната для медитаций с небольшим алтарем. Место для дома, с точки зрения науки Фэньшуй, выбрано великолепное. Дом спрятан в лесу, господствует над городом и "питается благодатью" от дзонга и королевского дворца. Дава рассказывал мне о сложном ритуале заселения дома, определенном астрологом.
Дава дал мне другого сопровождающего - теперь со мной ходил господин Дамчо. Дамчо обучался в Америке и в Индии, затем он прошел курсы искуственного интеллекта в Сингапуре. Сейчас он - начальник одного из управлений Внутреннего Министерства Бутана, собирает статистику и информацию об иммограции. Мы с ним долго обсуждали возможности организации комптютерной сети, когда его управление оказывалось бы напрямую связано с дзонгами. На сегодня бутанская телефонная сеть построена на микроволновых ретрансляторах и обеспечивает скорость передачи не лучше 9600. Отдельные энтузиасты набирают телефонный номер американских агенств Интернет, и входят в Интернет через Америку, оплачивая время в Интернете как международныцй разговор. Но в целом перспективы массового введения Интернета в Бутане не утешающие - соседние страны, ми в частности, Индия, не обладают достаточной инфраструктурой, чтобы связь с Интернетом была качественной.
Дзонг Тимпху (Ташиходзонг) находится в километре от города. В дзонге работает король. Вокруг дзонга расположены посольства и министерства. Сейчас Бутан имеет дипломатические отношения не только с Индией и Бангладеш, но и со Швейцарией, Европейским союзом и еще несколькими странами. Королевский дворец находится еще несколько километров выше, он окружен невысокой оградой. Вокруг дворца - поле для выпаса коней и спортплощадка для зпнятий охранников, где также многочисленные школьники занимаются Теквандо. Все бутанцы проходят курс Теквандо в школе на уроках физкультуры, устраивают постоянно соревнования и марафонские забеги и соревнования по стрельбе из лука...
Около Тимпу мы посетили национальную библиотеку с большим количеством тибетских книг и с многочисленными изданиями канона Канчжур-Данчжур.
Недалеко от библиотеки - больница, где также приготавливают традиционные лекарства. Больниц в Бутане много, и лечение для большинства населения бесплатное. В нескольких километах от Тимпху находится лепрозорий, директором которого является врач из швейцарии, с которым я встретился позже в Бумтанге. Очень скромный и интеллигентный доктор мне рассказывал о проблеме проказы в Бутане и странах индийского региона. Первое, что делают с больными - с помощью специального курса и антибиотиков делают их не заразными, чтобы их можно было отправить на уход в семьи. Далее имеются достаточно эффективные терапии лечения, но для этого больной должен регулярно принимать предписанные медикаменты, не останавливаясь при кажущемся улучшении, а это трудно контроллируется. Разумеется, терапия очень эффективна, когда проказа в ранней стадии, и значительно менее - когда в запущенном состоянии... Из за большого инкубационного периода проблему полноыо искоренения проказы решить довольно трудно, но известны случаи победы над проказой в некоторых странах... Разумеется, доктор пригласил меня посетить лепрозорий, но я сослался на нехватку времени...
В Тимпху находятся также фабрики по производству традиционной бумаги - из волокон растений, по древнекитайской технологии. Хотя бумага на вид грубовата, как оберточная, книги на такой бумаге выдерживают много сотен лет, и бумагу всегда заказывают монастыри во всех буддийских странах.
В центре города - мемориальный чортен, посвященный третьему королю Бутана. Так как третий король обладал сверхъестественными магическими способностями, чортен посущает немало паломников. Мы попали как раз на праздник, когда алтарь внутри чортена был открыт для посещений, и много людей ходили вокруг монастыря, а монахи проводили пуджу.
В окрестных холмах - много больших и маленьких монастырей, мы посетили небольшой женский монастырь Сулукха.
К югу от города находится дзонг Симтокха. Дзонг является буддийской светской академией, в которой обучается много студентов.
В Тимпху мне удалось поговорить с ламой по имени Лопен Вангчук, настоятелем монастыря в дзонге Тонгса. Лама приехал в столицу навестить больную мать. Мы обсуждали с ламой астрологию и абхидхарму, лама рассказывал про состояния сознания и про своего учителя (Лама Норбу Вангчук), который был ректором академии в дзонге Ситтокха, величайшим эрудитом и специалистом по астрологии. Рассказ об этой беседе можно прочитать в отдельной статье "Астрология Бутана".
Дзонг Пунакха - бывшая столица Бутана. Это изящный дзонг с богатейшим монастырем, расположенный над рекой. Над дзонгом находится еще один, маленький дзонг, который был смыт возой во время сильных муссонов в 1968 году, и полностью восстановлен.
Ниже находится дзонг Вангдоупходранг. Так как это название не могут выговорить сами бутанцы, его называют также Ванди.
Ванди находится на высоте 1300, для Бутана это низко. Там жарко, и растут даже апельсины. Вдоль реки идет не очень хорошего качества дорога, по которой можно также спуститься в Индию. Нам повезло, и в Ванди мы присутствовали на трехдневном фестивале. Много тысяч гостей собралось со всей окрестности. При посещении дзонга все (кроме иностранных туристов) обязаны носить традиционный халат и церемониальный шарф. Военные носили белые шарфы. Цветные шарфы в зависимости от рагнга носили высшие чиновнки и народные депутаты. На церемонияъ присутствовал губернатор дзонга с огромным мечем и Главный Лама провинции.
Дзонг выступает утюгом в месте соединения двух рек, и ко входу ведет тропинка по гребню через сад. В главном дворе растет святое дерево "Боддхи", копия того дерева, под которым Будда обрел просветление.
Порядок на фестивале охраняется полицией с дубинками. Полиция очень мягко просит всех садиться, чтобы всем хорошо было видно, и предотвращает толчею.
Наиболее ответственные танцы исполняют монахи, другие танцы - профессиональные танцоры. Раньше танцоры были рабами и их учили танцевать с помощью плети. Сейчас этот обычай отменен (как и рабство). Зрители приходят большими семьями с детьми, и садятся прямо на каменную площадь.
Танцоров передразнивают многочисленные шуты, они встревают даже во время серьезных ритуальных танцев. Иногда шуты передразнивают и полицейских. Причем шуты сами танцуют очень неплохо. Мы видели также несколько традиционных спектаклей, в которых шуты и актеры исполняют роли, спектакли трудно понятны без объяснений.
На третий день фестиваля шуты собирают пожертвования со зрителей, многократно обходя всех вокруг.
Все танцы имеют ритуальное значение.
На третий день фестиваля рано утром происходит торжественное разворачивание большой танки размером несколько десятков метров. Танка совпадает по размерам с фасадом монастыря в дзонге. На танке изображен Гуру Римпоче, его две жены и 8 его манифестаций -
Тшокье Дорджи, Пема Гьелпо, Падмасамбхава, Шакья Сенгье, Лодон Чогсей, Ньима Озер, Гуру Ринпоче, Сенгье Драток
Все посетители праздника проходят под танкой и получают благословления.
Ламы во главе с верховным ламой Ванди, губернатор Ванди с мечем, администрация дзонга и народные депутаты занимают места посередине площади и участвуют в торжественной пудже.
После Ванди мы поехали в сторону перевала Пеле Ла, чтобы посетить фестиваль в Бумтанге. По дороге мы останавливались у родственников Дамчо.
Большой монастырь Гантей Гомпа находится высоко - выше 3000 метров - над ледниковой долиной под перевалом Пеле-Ла. С основной дороги туда ведет достаточно трудный и высокий подъем, который машины преодолевают с большой осторожностью. Сам монастырь с небольшим поселком вокруг расположен на хребте, с трех сторон которого - долина с полями. В этом месте останавливаются перелетные журавли. Дамчо рассказывал, что в детстве он учился в школе, построенной недалеко от монастыря, и хорошо знает все окрестности. Сейчас эта школа не сохранилась, но была построена новая, большая, неподалеку. Вся земля вокруг принадлежит Тулку монастыря Гантей - перерожданцу самого Пема Линпа. Тулку около 28 лет. Он сидел среди зрителей фестиваля. Тулку является также хозяином гостиницы, в которой мы жили. Гостиница очень красивая, но - холодная, а еда, которую подавали - только местная, и редкие гости, приехавшие на фестиваль, были этим недовольны. Впрочем гостей было очень мало, два японца и трое представителей международного красного креста из Швейцарии. Представители красного креста обладали статусом "очень важных персон" и "гостей короля", они обследовали состояние бутанских тюрем, и рассказывали о своих посещениях стран с военными конфликтами - Бирмы, Шри Ланка, Чечни, Кашмира, Афганистана... Один из них, швейцарцем из Женевы, великолепно говорил по-русски, он был в Грозном, и рассказывал, что за много лет своих путешествий по тюрьмам и странам с военными конфликтами, он нигде не видел таких изощренных разрушений и изуродованных жилых зданий. Он говорил также о своей беседе с генералом Куликовым, который произвел на него очень благоприятное впечатление.
В Гантей-Гомпа Дамчо познакомил меня со своим родственником, монахом монастыря, и спросил меня, не замечаю ли я разницы между этим монахом и другими людьми ? Разницы трудно было не заметить. Монах обладал какой-то особой легкостью и мягкостью, его лицо было светлым, а речь возвышенной, но тонкой. Монах провел в медитации двойной срок - шесть лет , шесть месяцев и шесть дней, и не так давно вышел из медитации.
Мы посещали дом родственников Дамчо и монаха, пили чай и задавали вопросы.
Вечером мы были приглашены в монастырь, при фонарях жители деревень, парни и девушки, танцевали народные танцы. В отличии от правильно поставленных профессиональных народных танцах на фестивалях, эти танцы были очень живыми, все ходили по кругу то в одну, то в другую сторону, подобно хороводу. На вечере присутствовал также Тулку.
Спустившись от монастыря Гангтей к тракту, мы поднялись на перевал Пеле-Ла, отделяющий Восточный Бутан от Западного. Между перевалом и дзонгом Тонгса идут горы, в которых проживают страшные демоны, поэтому эти места плохо заселены. Дамчо говорил мне, что хочет купить здесь земельный участок и выращивать овощи и яблоки. Я спросил "А как же демоны ?" "А демоны - ответил Дамчо - будут как раз охранять мой участок...".
Дзонг Тонгса - самый большой в Бутане, он стоит над крутым обрывом. В дзонге много внутренних дворов на нескольких высотах, и несколько монастырей. Исторически дзонг принадлежал королевской фамилии, и именно здесь была столица Бутана, когда первый король получил власть. Потом, из-за того что наиболее значимая и культурная часть Бутана располагалась все-таки на Западе, стольца была перенесена в Пунакху, а потом в Тимпху.
Бумтанг - наиболее интересная и важная провинция центрального Бутана, находится дальше к востоку от Тонгса. Столицей Бумтанга является Джакар (Бьякар). В бок от Джакара отходит три долины, подобные долине Паро. В Бутане не так уж много достаточно широких долин, где можно свободно располагать поля, поэтому Бумтанг особенно важен для страны. В горах вокруг бумтангских долин расположены много монастырей и святых мест.
К северу от Бумтанга идет дорога в Тибет через перевал во Лхаса, это хотя и самая короткая дорога, но перевал не такой удобный, как из долины Паро. Естественно, перевал сейчас закрыт, но время от времени тибетцы нелегально проходят в обе стороны и привозят китайские товары, что отражается также на ассортименте магазинов.
Монастырь Тамшинг находится на другой стороне реки Бумтанг Чу. Чтобы туда добраться, нам пришлось пройти несколько километров в обход через мост. Монастырь спрятан среди густых деревьев, и я не сразу смог его узнать. Вокруг монастыря - ярмарка, продажа сладостей и украшений.
Чем дальше на восток Бутана, тем более медленными и страшными становятся танцы на фестивалях, тем больше магии заложено в жестах танцоров. Восток Бутана за более чем тысячу лет после прихода Пажмасамбхава так и не обратился в буддизм окончательно. Цемар, маг религии Бон, которого покорил Падмасамбхава, живет и сейчас в последующих перевоплощениях, он умеет летать, превращаться в птиц и животных, вызывать гром и землетрясения...
Большое впечатление произвел танец голодных демонов.
На середину двора был вынесен трон, на который поместился Махакала, страшный бог.
Демоны в голубых халатах и кошмарных масках медленно ходили по кругу вокруг Махакалы. Один держал в руках веревку, другой - цепь, третий - крюк, четвертый - мешок, пятый - кинжал... Демоны ловили глупые души, которые крутились вокруг, хватали их и били мешком по голове.
Потом все зратели, давясь и расталкивая друг друга, пошли поклоняться Махакала. При этом демоны продолжали танцевать, проходя по кругу сквозь толпу. Каждый, кто подходил к Махакала, соваршал поклон и получал благословление, а потом два демона били его черным мешком по спине. Эта процедура очищает человека от грехов и грязной кармы.
После окончания танца была вынесена старая скульптура Падмасамбхавы, и все стали подходить к нему и получать благословления от нескольких лам, которые раздавали также дзампу и халву.
Потом религиозная часть праздника закончилась, и начался спектакль.
Спектакль "два прекрасных юноши и две великолепных девушки" (Поле Моле)
Постановка показывается на многих фестивалях. За основу взят сюжет о короле Норзанге из королевства Надем и его жене, и об отрезанном носе жены, который срастается, с глубоким психологическим и философским смыслом. Но из исходной пьеся сделана клоунада, в которой уже два юноши, две невесты и куча шутов, "философский смысл" заменен красивым зрелищем и шутовскими выходками. Женские роли играют также мужчитны в масках.
Недалеко от Джакара, в долине реки Танг, располагается святое место Мебартцо, или пылающее озеро. На самом деле это не озеро, а расширение ручья в глубоком каньоне.
В 1475 году Пема Лингпа встретил в лесу незнакомца, который дал ему свитки с текстами и неожиданно исчез. Из текстов Пема Лингпа узнал, что ценные реликвии могут быть подняты со дна ручья Наринг. Пема Лингпа пришел на это место первый раз, вошел в состояние транса, прыгнул с высокой скалы в воду, поплыл, и вернулся со священными текстами. Осенью он снова вернулся в ущелье, уже в сопровождении большого числа людей и зажег фонарь. Он сказал : "Если я демон, я умру, а если я - духовный сын Гуру Ринпоче (Падмасамюхавы), то этот фонарь не потухнет и я найду другоценные реликвии!" После этого он опустился под воду, и достал ящик с двумя статуями Будды, а фонарь все продолжал гореть. Правитель Джакара, который оказывал ему сопротивление, т люди с ним после этого погибли.
Поклонение святому месту заключается в том, что по ручью пускаются дощечки со свечками, которые должны проплыть далеко вниз по бурной реке, зажигаются благовония. Потом следует лечь на выступающую над ручьем скалу и медитировать, глядя в воду. У кого чистое сознание, увидет в воде огни...
Нам не повезло, кораблики со свечками, запущенные Дамчо и его спутником, перевернулись немедленно, и Дамчо сказал, что на следующий раз он изменит конструкцию и сделает их более устойчивыми.
Лесное управление в Бумтанге находится в бывшем королевском дворце. Начальник управления угостил нас чаем и рассказал нам планировку дворца. Он сидел при этом в бывшей спальне короля. Дворец представляет собой двор с чортеном, окруженный тремя трехъэтажными галлереями. В комнатах, как везде в Бутане, стоят печки. На верхнем этаже - проветриваемое помещение для сушки продуктов. В деревянных корридорах учреждения висели доски объявлений на английском языке о спортивных соревнованиях и о "дне здоровья".Официальный язык управления - английский, потому что восточные бутанцы не очень хорошо владеют языком Дзонгка. Лесное управление выделяет деревья для строительства и продажи в Индию. При этом выделенные на порубку деревья специально маркируются. Без уплаты налога и разрешения нельзя срубить ни одного дерева. Кроме того, управление занимается выращиванием лесов на лысых склонов гор.
От дворца короля по хребту идет лошадиная тропа до дзонга, окруженная деревьями. Дзонг находится на отроге хребта. Вся насыпь по бокам дхонга засажена цветами. В джакарском дзонге теперь нет монастыря, а только - администрация. Этажи соединяются крутыми лазами, по которым можно подниматься и спускаться, держась за перила. С верхней башни мы смотрели не Большой гималайский хребет.
Джампей Лаганг является очень старым монастырем, построенным вместе с
монастырем Кюйчю Лакханг за 100 лет до прихода Падмасамбхавы. Он окружен четырьмя чортенами. В ноябре в этом монастыре проводится фестиваль с ночными танцами с факелами.
Курджей Лакханг - важнейший монастырь Бумтанга. На скале над лесом сидел в медитации Гуру Ринпоче. Он послал свою жену за кружкой воды, а когда она вернулась, она увидела его танцующим во всех своих 8 манифестациях, на лугу под скалой.... Монастырь состоит из трех больших храмов и нескольких ступ.
Маленький монастырь Дорджеби на другой стороне реки находится в нескольких километрах от Бумтанга. Чтобы пройти к монастырю, нам пришлось пробираться через огороды и заборы, так как в деревне не было улиц. Под монастырем расположена изящная белая ступа. Когда мы вошли, монастырь был закрыт, но скоро пришел старик и провел нас во внутрь. После того, как мы посетили основной зал, он нас провел в маленький зальчик с небольшим алтарем. Из закрытого ящика он вытащил скульптуру Экаджати, страшную женщини с одним глащом, одним клыком и одной грудью. Экаджати была покровительницей деревни, а которой ролдился Дамчо. Сам Дамчо видел ее до этого только один раз. Экаджати покровительствует бизнесу, поэтому выходцы из этой деревни - наиболее преуспевающие торговцы. Дамчо объяснил, что молитвы к этому богу дают способности к черной магии. Женщинам видеть Экаджати запрещено.
Фестиваль Тангкаби проходит в удаленном монастыре. Пройдя вдоль реки через мост мы увидели грот с двумя каменными следами. Потом мы прошли через большое поле и оказались в монастыре. Перед монастырем в саду была устроена ярмарка. Один старик продовал деревянные чашки, которые закипают, если в них налит яд. Рядом ребята соревновались стрелять из лука.
В начале фестиваля, после короткого танца, процессия с ламами и танцорами направилась в поле, где медленные танцы продолжались более часа. В поле стояло два снопа. Все время наготове стояли люди с факелами, но снопы поджигть не торопились. Потом, после долгих танцев снопы подожгли, и все должны были пробежать между ними, таким способом очистившись меж двух огней. Потом был танец воина со щитом. Потом вся процессия вернулась обратно в монастырь, и танцы продолжались.
Демоны в масках выходили по-очереди, каждый приглашая следующего, подобно танцам дервишей, которые мне довелось увидеть в Стамбуле.
Между танцорами проходит старик-распорядитель с плетью, следивший за ходом фестиваля.
Покидая Бутан, не хотелось обратно возвращаться в мир суеты и сансары. Вся территория Бутана - это святая земля, только находясь на которой, обретаешь чистоту и просветление. Это еще тот островок, на котором сохранилась тибетская культура в чистом виде. Своими медитациями бутанцы поддерживают мир и гармонию среди всех живых существ, и мы тоже своим настоящим будущим существованием им во многом обязаны.
Таши Делек !
